Приямок в фундаментной плите

Приямок в фундаментной плите

Прия́мки — углубления в земле, примыкающие к стене здания. Как правило имеют прямоугольную (реже — полукруглую или трапециевидную) форму. С одной стороны имеют проём (входной или оконный)

З адача приямка состоит в ограничении пространства перед окном. Его размеры зависят от площади окна (той его части, которая находится ниже уровня земли). Если окно почти полностью заглублено, то нужно руководствоваться правилом: площадь дна приямка должна быть приблизительно равна площади окна. Естественно, ­значение имеет также и его форма. Чаще всего устраивают приямки прямоугольной формы: длинная сторона параллельна стене здания и в полтора раза шире окна. Короткие стороны имеют длину не более 1 м. Дно приямка, как правило, на 20 см глубже нижнего края окна и в нем всегда должен быть предусмотрен cлив для дождевой и талой воды.

  • На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку, которая позволила бы залить стены толщиной не менее 15 см.
  • Стоит отметить, что приямок можно делать вровень с землей и тогда он будет принимать все сточные воды, а можно изготавливать с порожком в 15 — 20 см.

Р аботы включают следующие основные процессы: приготовление бетонной смеси, доставку ее на строительную площадку, подачу, распределение и уплотнение смеси в форме (опалубке), «уход» за твердеющим бетоном, контроль качества бетонных работ.

При строительстве и ремонте индивидуальных жилых домов и при благоустройстве приусадебных участков широко применяется искусственный каменный материал — бетон. Обычный бетон получают из смеси цемента с водой и различными заполнителями (песка, гравия, щебёнки, гальки и т. п.) после её формования и твердения. До формования указанная смесь называется бетонной смесью. Обычный бетон хорошо выдерживает большие нагрузки на сжатие, но плохо — на растяжение; он используется в таких конструкциях, как фундаменты, толстые стены. Для придания бетону большей прочности на изгиб в конструкциях, воспринимающих растягивающие усилия (перемычки, плиты, перекрытия и т. п.), бетонную смесь армируют, то есть включают в неё стальную или железную арматуру. Армированный сталью или железом бетон называется железобетоном.

Для изготовления бетонной и железобетонной конструкции определенных размеров и конфигурации необходимо бетонную смесь и арматуру уложить в заранее приготовленную форму, которая называется опалубкой.

В железобетоне арматурой называются стальные стержни различного сечения и формы, стальные канаты и пряди, воспринимающие растягивающие и скалывающие напряжения, возникающие в же­лезобетонных элементах от внешних нагрузок и собственного веса конструкций. Арматура может быть постоянного сечения (гладкие стержни) и периодического профиля.

Укладка бетонной смеси

Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения, выполняется с соблюдением следующих правил:

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м;

Спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, то изготавливают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными и вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

Нарастание прочности бетона в определенные сроки контролируется лабораторией путем испытания серий образцов. С учетом прочности бетона назначаются сроки распалубливания бетонных и железобетонных конструкций.

Перед началом распалубливания открытые бетонные поверхности осматривают и обстукивают. При распалубливания необходимо сохранять опалубку от повреждений, чтобы снизить расходы на ее ремонт.

Процесс распалубливания всегда начинают с удаления боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от собственною веса конструкций. Летом при тем пературе наружного воздуха 15—20° боковые поверхности распалубливают через 2—3 дня.

Несущая опалубка железобетонных конструкций небольших пролетов снимается примерно через 10—12 дней в зависимости от вида конструкции, температуры наружного воздуха, марки и вида цемента, величины и характера нагрузок и т. д. Эти сроки определяют применительно к виду конструкций, исходя из требуемой прочности бетона к моменту распалубки.

Плитные фундаменты: особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций

Как проложить коммуникации, как сделать так, чтобы не "замуровать" миллионы

без возможности что-то изменить.

Пользователи FORUMHOUSE делятся личным опытом.

Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями,

подтверждают надёжность конструктива.

Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации.

Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Читайте также:  Томат гигантелла отзывы фото

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

  • Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
  • Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
  • Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами,

то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря.

Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта.

Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил,

применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению.

Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание.

От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора.

Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента.

Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку,

которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.

Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие.

Но есть и другие варианты:

  1. Грамотно спроектировать инженерные коммуникации.
  2. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки».
  3. Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
  4. Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям.
  5. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации.
  6. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии,

связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок,

обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.

Перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

  • Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
  • Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
  • Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.
  • Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.
  • Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
  • Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
  • Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
  • Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
  • До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
  • Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
  • Над плитой устраивают прочистку для канализации.

Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу.

Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы.

Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.

Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Читайте также:  Можно ли крыть комолую козу комолым козлом

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.

Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой . Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

  • Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
  • При необходимости можно заменить трубы.
  • В приямке можно установить насосную станцию.

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.

Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.

Ещё один вариант прокладки канализации под УШП — от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.

В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное — выдержать необходимый уклон трассы.

Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.

Окончательное решение — делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП — выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.

При устройстве «инженерки» помним: коммуникации — это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение!

Фундамент — это важнейший элемент любого дома. Если он будет сделан не правильно, то и само строение очень скоро придет в негодность. Если вы хотите сделать плиточный фундамент самостоятельно эта статья вам очень пригодится.

Плиточный фундамент на много лучше и надежнее любого другого типа фундамента, однако строительные компании просят за него треть стоимости строения, а иногда и больше. На самом деле затраты на эту часть строительства не так уж и велики. Плиточный фундамент можно сделать самостоятельно. Вы сможете сделать это не хуже профессионалов, если будете соблюдать все правила, а вот сэкономить при самостоятельном монтаже фундамента вы сможете значительную сумму.

Фундамент монолитная плита

Когда применяют фундамент этого типа?

Плиточный фундамент отлично подходит для жилых и не жилых помещений, особенно в том случае, если вы не планируете строить подвал. Еще один небольшой плюс заключается в том, что вам не придется класть лаги под пол, так как монолитная плита и будет уже готовым полом для будущего строения. Монолитный фундамент- плита отличается большой прочностью и сейсмоустойчивостью, практически исключено его подмывание водой, так как площадь фундамента достаточно большая. Этот фундамент отлично подойдет, если на вашем участке проблемный грунт.

Читайте также:  Можно ли жарить на гусином жире

Технология

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном. Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Достоинства

Главным достоинством монолитной плиты является ее способность выдерживать большие нагрузки даже при малой ширине. К плюсам можно отнести и простоту монтажа плиты и ее долговечность, а так же то, что не придется монтировать пол в будущем строении. Монолитная плита отлично изолирует от грунтовых вол и холода земли. Плита не может плыть отдельными элементами, если происходит ее смещение, то только полностью. Дом как бы плавает в грунте целиком, что делает его стойким к землетрясениям. Такой фундамент обычно не трескается. Возводится монолитная плита достаточно быстро и не требует тяжелой техники на участке. На основе не очень толстой монолитной плиты можно построить дом в два этажа.

Как делается плита

Вообще сама конструкция делается следующим образом: выкапывается котлован нужного размера и глубины. Затем засыпается слой песка или щебня, кладутся коммуникации( трубы канализации и водопровода. Сверху делается бетонная стяжка. В се это утепляется, затем уже строят опалубку, арматурный каркас и плиту можно заливать бетоном.

Схема фундамента монолитная плита

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов.
дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Подложка под фундамент

Опалубка

Удобнее всего сделать схемную опалубку. Ее сколачивают по периметру котлована из досок. Наружную сторону усиливают при помощи подкосов.

После того как готова опалубка нужно сделать подушку фундамента. Она выполняется из слоя песка и гравия. Подушка нудна для отведения влаги от фундамента и амортизации грунта. Подушка может быть в толщину от 15 до 30 см. если грунт слишком влажный можно добавить мелкий щебень.

Подушка должна быть хорошо утрамбована. В идеале на песке не должно оставаться следов обуви после качественной утрамбовки.

после делается гидроизоляция. Сначала делается раствор песка и цемента. Им заливается подушка. Толщина такого раствора должна быть около пяти сам. После можно класть гидроизоляцию использовать с этой целью рулонный материал. Например рубероид. Хорошо, если часть материала попадет на опалубку

Опалубка для фундамента

когда гидроизоляция будет готова, можно начинать армирование для этого понадобится арматура. Используйте витую арматуру, и не применяйте сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку и она моет лопнуть. Вяжется каркас в самом котловане.

После того как армирование окончено можно приступать к заливке плиты. Лучше всего пригласить машину с готовым раствором и залить сразу весь фундамент. Так он точно будет однородным и не даст трещин.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector